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Les clients polis obtiennent des kebabs moins chers à Vienne

Les clients polis obtiennent des kebabs moins chers à Vienne


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Un restaurateur fait payer plus cher les clients impolis

Wikimédia/e4024

La propriétaire d'un kebab à Vienne a modifié les prix pour rendre ses clients plus polis.

Le propriétaire d'un magasin de kebab à Vienne en avait tellement marre que les gens aboient : « Kebab ! à elle qu'elle a institué une nouvelle politique de prix échelonnés, les gens obtenant de la nourriture moins chère en échange de se comporter comme des êtres humains normaux et polis.

Selon The Local, Duygu Ical, 27 ans, dirige le magasin Stadion Kebab & Pizza à Vienne depuis deux ans maintenant, et elle a connu plus que sa part de clients impolis. Choquée par la grossièreté de certains de ses clients lorsqu'ils ont commandé, Ical a décidé de changer les choses en facturant plus d'argent aux clients les plus grossiers, un peu comme l'a fait un café parisien il y a plusieurs années. Désormais, les panneaux de la boutique d'Ical informent les clients que demander "un kebab, s'il vous plaît" coûte 3,80 € ou 4,17 $. Une personne qui dit « Donnez-moi un kebab » paie 4 €, soit 4,39 $. Et les clients qui entrent et crient : « Kebab ! chez Ical peut s'attendre à payer 4,50 €, ou 4,94 $, bien que ces clients devraient se considérer chanceux qu'elle les serve du tout.

Jusqu'à présent, Ical dit que son plan semble fonctionner. Elle n'a pas gagné beaucoup plus d'argent grâce aux clients impolis, mais elle dit qu'elle reçoit beaucoup plus de demandes polies ces derniers temps, et c'était tout l'intérêt du nouveau système de tarification.


AUX EXILS BLANCS, IL Y AURA TOUJOURS UNE RHODESIE

Techniquement, il n'y a plus de Rhodésiens dans le monde, puisqu'il n'y a pas de Rhodésie. Mais les immigrants blancs qui affluent en Afrique du Sud depuis le Zimbabwe s'accrochent au nom et aux attitudes raciales qui semblent parfois les mettre à droite de la plupart des Blancs locaux.

« Je suis un Rhodésien, je ne suis certainement pas un Zimbabwéen », a insisté Robin Ross, un vendeur de machines agricoles. Mais la Rhodésie que lui et d'autres immigrants récents habitent encore est un souvenir et un état d'esprit, pas un lieu. Un vendeur de voitures d'occasion nommé Ed Johnstone, dont la salle d'exposition au centre-ville de Johannesburg est ornée de drapeaux régimentaires rhodésiens et d'une plaque en laiton proclamant qu'il s'agit de l'"ambassade non officielle de la Rhodésie", a résumé l'attitude.

« La Rhodésie me manque, le Zimbabwe ne me manque pas », a-t-il déclaré. Expliquant la raison de son départ en termes idéologiques plutôt que raciaux, le dealer a déclaré qu'il avait pris des risques non pas parce que les Noirs s'étaient emparés du pays, mais parce que les «communistes» étaient tombés.

Le même point de vue a été exprimé par un auteur de lettre anonyme à un quotidien de droite de langue anglaise ici appelé The Citizen qui a demandé pourquoi le gouvernement sud-africain du Premier ministre P.W. Botha était si doux sur &# x27&# x27la dictature marxiste maintenant établie à Salisbury&# x27&# x27 sous le premier ministre Robert Mugabe. ɺnil pour Eyeil'

''Mon conseil très antichrétien, né d'une expérience amère,'' la lettre déclarait, 'ɾst un œil pour œil, et si vous pouvez extraire deux de leurs dents pour la vôtre, alors tant mieux.''

L'un des clients de M. Johnstone, qui était sur le point de partir dans une voiture avec un autocollant au dos le proclamant être un &# x27&# x27ex-Rhodie,&# x27&# x27 a laissé tomber le voile idéologique et a exprimé ses sentiments en termes raciaux grossiers.

Un député libéral du parti national au pouvoir, qui a tenté de faciliter l'installation d'anciens Rhodésiens dans son district, a déclaré que son éducation afrikaner et son expérience de la politique blanche en Afrique du Sud ne l'avaient toujours pas préparé à ce genre de remarques raciales qu'il entendait régulièrement de la part des nouveaux arrivants. Le député a déclaré qu'il commençait à craindre que certains Blancs du Zimbabwe ne se retrouvent dans des groupes extrémistes qui connaissent déjà un certain renouveau.

Au moins 10 pour cent des quelque 200 000 Blancs qui étaient en Rhodésie le jour où elle est devenue le Zimbabwe il y a 21 mois se trouvent maintenant en Afrique du Sud. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, environ 14 000 Blancs du Zimbabwe sont arrivés en 1981, ce qui en fait la plus grande année d'immigration blanche que l'Afrique du Sud ait connue depuis 1976. 40 000 immigrés en 1981 Au total, il y avait environ 40 000 immigrés, soit plus du double du niveau d'il y a deux ans, lorsque le nombre de nouveaux arrivants dépassait à peine le nombre de Sud-Africains qui ont émigré.

Le groupe le plus important d'immigrants était constitué de réfugiés économiques de Grande-Bretagne, principalement des personnes à charge de travailleurs qualifiés qui ont été recrutés par des entreprises sud-africaines qui trouvent encore moins cher et plus facile de surmonter les pénuries d'artisans avec des travailleurs étrangers que de former un grand nombre de Noirs. Plus récemment, des recruteurs sud-africains se sont rendus à Vienne pour recruter des réfugiés polonais.

Les immigrants d'Europe se tiennent généralement à l'écart des conflits politiques d'Afrique australe, ce sont donc les anciens Rhodésiens - possédant ce qu'ils croient être un aperçu particulier de ces conflits - qui deviennent les plus visibles et sont susceptibles d'avoir le plus d'impact.

En termes plus simples, leur expérience leur dit que le conflit racial dans le pays qu'ils ont choisi comme refuge risque de s'aggraver dans les années à venir et que les Blancs sud-africains sont trop complaisants. Cette réflexion se tisse dans une attitude de longue date de condescendance envers les « Néerlandais », en tant que Blancs anglophones dans l'ancienne Rhodésie communément appelés Afrikaners. « Le Néerlandais dort si profondément que c'est dommage », a déclaré l'un des nouveaux arrivants. Afrikaners' Traitement des Noirs

De la part des anciens Rhodésiens, il y a une désapprobation surtout de la façon dont les Afrikaners traitent les Noirs. Dans leur propre pays, ils se targuaient d'être plus polis et d'avoir moins recours à des lois manifestement répressives. Les étrangers concluaient souvent qu'ils étaient plus adaptables dans leurs attitudes raciales. Mais c'est l'adaptabilité des Afrikaners qui les gêne ici.

Rob Hinwood, un mécanicien qui travaille dans un garage où les autres employés sont pour la plupart des Afrikaners ou des Noirs, est déconcerté par les relations entre les deux groupes, qui sont beaucoup trop proches pour le confort selon ses normes. "Beaucoup de gars deviennent très, très amicaux", a-t-il déclaré. '⟎rtains d'entre eux laissent même les Noirs les appeler par leur prénom. D'où je viens, c'est un non-non.

Le sentiment qu'il y avait ici quelque chose d'excessif dans les relations raciales lui hantait l'esprit. Ceux qui détestaient les Noirs semblaient trop détester les Noirs, a-t-il dit, tandis que les Noirs sud-africains ne montrent aucun respect pour les Blancs que les anciens Rhodésiens considèrent comme leur dû. « Là-haut, quand j'avais l'habitude de dire à quelqu'un de faire quelque chose, il le faisait », a déclaré M. Hinwood. ''Ici, ils ne le font pas. J'avais un garçon qui travaillait pour moi là-bas. Je préfère l'avoir que cinq d'entre eux ici.

De même, un métallurgiste maintenant employé à Benoni, près de Johannesburg, a parlé avec nostalgie de la « très bonne fille » qui s'occupait de ses enfants à Gwelo, au Zimbabwe. Il ne confierait pas les enfants à un noir sud-africain, a-t-il déclaré. « C'est leur insolence », a-t-il déclaré. ''Ils ont été éduqués beaucoup trop vite.'' Comment sont traités les différends d

Dans un country club où de nombreux anciens Rhodésiens se réunissent à Halfway House, entre ici et Pretoria, plusieurs nouveaux arrivants ont développé le thème de la façon dont les Noirs locaux étaient «antiblancs», lorsque l'un d'eux est tombé dans une dispute avec le barman noir. Le blanc était passé derrière le bar et avait accidentellement cassé trois bouteilles de bière. Maintenant, le Noir lui disait, sans équivoque, qu'il devrait les payer.

« Vous voyez l'attitude », a fait remarquer l'un des anciens Rhodésiens. Lorsqu'on lui a demandé comment la situation aurait été gérée au Zimbabwe, le blanc a répondu : « Il aurait dit : « Patron, s'il vous plaît, vous feriez mieux de me donner l'argent, ou le directeur me fera payer pour eux. » ''

John Costello, un ancien Rhodésien qui a aidé d'autres Blancs du Zimbabwe à s'installer ici, a déclaré que trop d'entre eux étaient trop prompts à critiquer les Afrikaners. M. Costello vit à Springs, une communauté à prédominance afrikaans, et il a appris la langue.

« Si les gens déménagent dans un pays, ils ne doivent pas le frapper », a-t-il déclaré. ''Ils devraient participer, s'installer et être fiers du fait qu'ils sont toujours en sécurité, toujours blancs et encore capables de gagner leur vie.''


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Ceci est un article de Kathi Kamleitner.

Kathi Kamleitner a contribué régulièrement à Travelettes de 2013 à 2019. Originaire de Vienne, en Autriche, elle a fait son sac à dos pour parcourir le monde et a vécu au Danemark, en Islande et à Berlin, avant de s'installer à Glasgow, en Écosse. Kathi prépare toujours son prochain voyage & #8211 la documentant à chaque étape avec son appareil photo, son stylo et son téléphone.


Les clients polis obtiennent des brochettes moins chères à Vienne - Recettes

Qui croirait que cet endroit est souterrain et nous étions contents de l'avoir fait. Cette ancienne cave à vin transformée en restaurant est de véritables joyaux cachés. Les aliments étaient savoureux. Le personnel était très sympathique et serviable.

33 - 37 de 690 Commentaires

Honnêtement, cet endroit est autre chose, je suis allé dans tant de restaurants "excitants" différents dans plus de 20 pays de l'UE et des États-Unis et cet endroit est entré dans ma liste "Je me souviendrai des lieux". La nourriture était plus qu'excellente, surtout les desserts et le Schnitzel ! L'atmosphère vous ramène à une époque plus ancienne car il s'agit de la cave d'un véritable monastère des années 1600. Le personnel est vraiment poli et amusant de parler (il y a eu un événement malheureux à cause du service mais c'était vraiment correct). J'y retournerais et je suggérerais à n'importe qui. Les prix sont un peu élevés mais par rapport à la qualité je les trouve parfaits !

Merci beaucoup pour cette merveilleuse critique, nous sommes très heureux d'apprendre que vous avez apprécié votre séjour et notre atmosphère ainsi que la nourriture et le service.
Mais vous nous avez rendu curieux au sujet de l'incident de service ! :)

Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons vous accueillir à nouveau un jour.

Placé dans une cave originale d'un ancien monastère, les murs et la profondeur de l'escalier introduit le visiteur. Je voulais dire le client, dans une humeur différente. Une grande variété de vins locaux, des recettes authentiques et les références traditionnelles aux tenues des serveurs ont rendu toute l'expérience différente. Ma proposition serait de ne pas être la première visite à Vienne car cela augmenterait les attentes pour les autres visites culinaires. Pour notre plus grand plaisir nous avons retrouvé les arômes et les épices utilisées pour créer un goût plus local, loin de la torréfaction rapide. Les recettes d'asperges étaient excellentes. Le rôti de porc, les escalopes, le bœuf bouilli local étaient au-dessus de la moyenne. Les membres végétariens du groupe ont apprécié le plat de raviolis. Faites attention aux marches, car elles descendent sur deux étages avec des toilettes placées au premier sous-sol.

Le meilleur jarret de porc et strudel aux pommes ! Ça vaut le coup à 100%, le restaurant est vraiment sympa dans une sorte de grand sous-sol.

Quelle trouvaille exceptionnelle grâce à trip advisor, ce restaurant avec son charme rustique était le moyen idéal pour commencer notre aventure à Vienne, le service était accueillant et sympathique, l'atmosphère était détendue et la nourriture exceptionnelle.


La meilleure nourriture à Austin

Au-delà de la cuisine mexicaine et du barbecue, il y a des restaurants avec style et tradition qui peuvent rivaliser avec les meilleurs de l'État.

AVEC QUELQUES EXCEPTIONS NOTABLES, DÎNER au Texas n'a pas encore atteint le statut d'un grand art. Par rapport aux côtes est ou ouest, les restaurants du Texas sont un groupe de piétons, affligé de gadgets et de cuisine sans inspiration. Pour de nombreux Texans, un repas composé de steak grillé, de salade et de pommes de terre au four avec tout est toujours la première pensée qui vient à l'esprit lorsqu'on suggère de "sortir dîner". (D'un autre côté, quiconque a essayé de trouver un repas décent en Arkansas ou en Oklahoma sait que les Texans urbains sont mieux lotis qu'ils ne le pensent.)

La tradition européenne de la restauration en tant qu'expérience esthétique s'est perdue avec beaucoup d'autres à la frontière, elle commence seulement maintenant à réapparaître. Peut-être que la clé du problème se trouve dans les mots mêmes, "sortir pour dîner. " La cuisine du Texas est toujours dominée par l'école de pensée qui soutient que les restaurants existent principalement pour donner à maman une soirée de repos dans la cuisine.

Il existe cependant un nombre croissant de restaurants texans qui ne répondent pas à ces motivations de base. Peu importe que ces lieux de première classe, pour beaucoup d'entre eux, soient souvent entachés de leur volonté de traiter la restauration comme une forme de consommation ostentatoire, prenant ainsi le spectacle pour de la substance et se réduisant à des artistes plutôt qu'à des artistes. Qu'à cela ne tienne : car il y en a qui aspirent à de plus grandes choses et les atteignent parfois. Parmi ceux-ci, Austin a étonnamment plus que sa part, même si seulement deux des huit plus remarquables sont au centre de la ville. Le fait est qu'ils sont ouverts et prospères et c'est une cause de réjouissance modeste.

Il y a un petit chalet en pierre dans le Hill Country à 15 miles à l'ouest d'Austin sur l'autoroute 71. Devant se trouve un panneau discret peint à la main qui dit: "Andre's. Cuisine belgo-française. Le propriétaire-chef à l'intérieur prépare régulièrement la meilleure nourriture de la région d'Austin, qui est sans doute la meilleure du Texas.

Les superlatifs ne doivent pas être jetés imprudemment, mais ici ils sont mérités. Nous avons dégusté de bons repas chez Tony's, Old Warsaw et La Louisiane… mais nos repas à André ont été meilleurs que n'importe lequel d'entre eux. S'il y a une meilleure nourriture au Texas, nous ne l'avons pas encore trouvée. Il y en a beaucoup à Austin qui insistent pour que nous ne le fassions jamais.

Andre Graindorge, 31 ans, est dans la restauration depuis quatre ans. Il s'agit de son deuxième emplacement (le premier, une petite devanture exiguë en face du palais de justice du comté de Travis, était à court d'atmosphère mais long d'amour). Il sert deux dîners complets tous les soirs, ainsi qu'une sélection limitée de plats à la carte. Il n'y a que dix tables, chacune ornée d'une nappe blanche et d'une bougie.

Lors d'une récente visite, nos choix de dîner comprenaient une truite magnifiquement subtile farcie de chair de crabe et un filet, vieilli à la perfection, servi avec des champignons frais dans une sauce au vin. Chacun était accompagné de pommes croquettes, de mini carottes délicatement assaisonnées et, merveille des merveilles, de croustillants fait maison Pain français. André prépare toujours ses propres soupes. Cette fois, il avait choisi une crème de brocoli, qui n'aurait pas pu être meilleure lors d'une visite précédente. Nous avions une soupe à la tomate si bonne que nous sommes partis en pensant que Campbell's et Heinz devraient être accusés de publicité mensongère. Sa célèbre vinaigrette à la laitue de Boston a remporté les éloges d'un de nos amis obstinés qui a passé 30 ans à éviter les salades. L'éclair au chocolat léger d'André était une finition agréable pour un repas totalement satisfaisant, bien que si vous voulez quelque chose d'un peu plus lourd et que le restaurant n'est pas trop encombré, il préparera des crêpes suzette classiques. Notre facture, taxes et pourboires compris, s'élevait à moins de dix dollars chacun.

Le menu à la carte comprenait des entrées telles que la fondue bruxelloise, des escargots de Bourgogne et une soupe à l'oignon exemplaire parmi les entrées étaient la sole de Douvres à la meunière, le canard à la sauce à l'orange et le steak de filet au poivre. Dans le passé, Andre a servi un carré d'agneau pour deux, mais une pénurie d'agneau de qualité supérieure l'a amené à abandonner cet article pendant un certain temps.

Les choix de dîner varient d'un soir à l'autre, en fonction de la qualité des ingrédients qu'André trouve sur les marchés. Parmi les plus populaires de l'année dernière figuraient les carbonnades de bœuf (sorte de rôti belge cuit à la bière) et le lapin domestique en sauce espagnole. Au moment de faire vos réservations, il vaut la peine de demander ce qui est prévu, d'autant plus que le restaurant n'a pas de permis de boissons mélangées et que vous pouvez donc apporter votre vin si vous le souhaitez. (André a une bonne et croissante sélection de vins français. Les prix sont un peu élevés, mais pas aussi déraisonnables que la plupart des restaurants d'Austin le demandent.)

Il y a une poignée de petites choses qui pourraient être meilleures chez Andre, mais la plupart sont si petites qu'il semble presque insignifiant de les mentionner. Certaines tables sont trop rapprochées pour plus de confort, et l'argenterie utilitaire et fonctionnelle (bien que parfaitement adéquate) n'a rien de spécial. Le droit de bouchon de 3,50 $ pour chaque bouteille de vin que vous pouvez apporter est, franchement, exorbitant de deux dollars serait plus que suffisant. Mais ce sont des défauts mineurs.

Ce n'est pas l'endroit où aller si vous voulez juste prendre un bon repas avant de vous précipiter au théâtre ou à un concert. L'atmosphère intime et la nourriture distinguée vous obligent pratiquement à savourer chaque plat lentement et à vous attarder autour d'un café à mesure que la bougie s'éteint. Vous devez prévoir au moins trois heures pour l'expérience, y compris les 20 ou 25 minutes de trajet dans chaque sens. À moins que le Chicago Symphony ne soit à Austin, il n'y a guère de façon plus gratifiante de passer une soirée.

L'AUBERGE DE BRUSHY CREEK a la réputation nationale la plus éloignée de tous les restaurants d'Austin. Bien niché dans une ferme des années 1840 à 32 km au nord de la ville, il est idéalement situé à quelques pas de l'Interstate 35 dans la communauté en plein essor et soucieuse de l'histoire de Round Rock. Les deux Vacance magazine et, dernièrement, le Observateur National ont orienté dans sa direction des voyageurs gourmands curieux.

Comme une maison de campagne bien aménagée, sa cour soigneusement entretenue et ses chambres ornées d'antiquités diverses qui invitent à l'inspection, l'auberge possède un air de confort et d'hospitalité confiante. Son atmosphère est l'une des plus satisfaisantes que n'importe quel restaurant texan ait développée.

Le menu est imaginatif et diversifié. Certains plats sont remarquables mais malheureusement la qualité de la nourriture, prise dans son ensemble, est d'une inégalité déconcertante. La soupe portugaise à juste titre renommée est un prélude éblouissant, suffisamment savoureux pour séduire les affections même des Texan les plus résistants au steak et aux pommes de terre, et si populaire qu'il est servi à chaque dîner. Mais la pitoyable salade qui suit serait plus à l'aise dans une cafétéria qu'ici elle est aussi déplacée qu'un « n'est pas » dans une interview.

Les plats principaux sont quelque peu imprévisibles. Si vous en trouvez un bon, vous partirez en chantant les louanges du chef Fred Tinnin, et vous souhaiterez être resté à la maison pour piller la glacière. À plusieurs reprises, on nous a servi de délicieux médaillons de bœuf avec un pilaf, une parfaite crevette à la sauce à l'ail (mais une deuxième commande du même plat à la même table était tellement sur-ail qu'un raid du tableau de contrôle aérien semblait une possibilité distincte) un filet de bœuf satisfaisant et bien cuit recouvert d'une sauce chausseur robuste mais trop emphatique et d'un fruit de mer dans un pot très décevant, même douteux. Le bifteck de flanc mariné, décrit de manière si tentante sur le menu, s'est invariablement révélé sec, sans sauce et plutôt insipide. La direction, malheureusement, n'a pas toujours été réactive aux plaintes polies des clients concernant des plats insatisfaisants.

Pour les amateurs de vin qui ont la prévoyance d'apporter leur bouteille avec eux, l'auberge de Brushy Creek réserve une surprise. Parce que le restaurant est situé dans une zone sèche du comté de Williamson, son bar pittoresque est inutilisé, et la récente et stupide loi du Texas qui interdit à un invité d'apporter son propre vin dans un restaurant qui sert des boissons mélangées ne s'applique pas : il n'y a pas de mélange les boissons vendues ici, ni les vins non plus. Au lieu de cela, il y a d'agréables verres à vin, un tire-bouchon et (pour ceux qui en ont besoin) des seaux à glace en argent remplis de glace pilée, le tout fourni avec la plus grande courtoisie. Le droit de bouchon ? Rien du tout, ce qui en fait l'un des endroits les plus attrayants du Texas pour consommer le mariage du vin et de la nourriture.

Pour une raison inexpliquée, le long bras des adeptes du tee-total du comté de Williamson n'avait pas tendu la main pour arracher les desserts succulents et riches en alcool qui constituent la gloire finale de l'auberge. Une finition appropriée, non moins experte que la soupe portugaise d'ouverture, est fournie par Black Russian Pie, Brandied Strawberries, Cherries Reveille (cerises fraîches dénoyautées dans Southern Comfort sur crème glacée), ou, dicton mirabile, Coupe de Harvey Wallbanger (Galliano, vodka et sorbet mandarine). C'est un endroit où vous devriez jamais sauter les desserts.

Aucune ville américaine qui se respecte ne peut se passer d'un restaurant chic au sommet d'un gratte-ciel du centre-ville ou d'une tour de télévision. L'entrée d'Austin dans ce concours de la Chambre de commerce est le 23e étage Restaurant Polonaise, et son cadre élevé dans le Westgate Building adjacent au Capitole est plus élégant que de nombreuses entreprises similaires.

Fondée à l'origine en 1966 par le vieux Varsovie de Dallas comme une sorte d'avant-poste de Hill Country de haute cuisine (à l'époque les bons restaurants d'Austin se comptaient sur deux doigts : Green Pastures et le vieil hôtel Driskill), la Polonaise choisit André Graindorge comme premier chef. Lorsque la situation économique a commencé à se dégrader, le Vieux Varsovie s'est retiré, tout comme André. Depuis lors, la direction (maintenant Norman Baton) cherche la combinaison magique, avec plus ou moins de succès.

Parce qu'elle prétend être plus qu'elle n'est, la Polonaise a encouru le mépris des Austinites sophistiqués. Dans l'ensemble, ce traitement est injustifié. Ce est cher, et ni le décor ni le menu (à quelques exceptions exotiques près) ne sont particulièrement intéressants mais il n'y a pas d'endroit à Austin qui sert une telle variété de fruits de mer toujours bons, et les steaks US Prime savamment préparés, en particulier ceux accompagnés d'une sauce , sont immensément supérieurs aux sortes de choses monotones que l'on obtient dans les palais de steak typiques du Texas. Ce qui manque au restaurant, c'est la finesse, l'assurance confiante que ce qui sort de la cuisine est digne des attentes du client, le sentiment que quelque chose de plus inspiré qu'une simple transaction commerciale se déroule. Il n'y a rien de mal avec la Polonaise qu'un esprit d'aventure et un regain de moral ne résoudraient pas, et les deux sont probablement liés.

Lors de notre dernière visite (après dix minutes d'attente pour les menus), le service était bon, bien qu'un peu plus folklorique que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un tel endroit. Une petite part de quiche froide est servie gratuitement en entrée à chaque repas, une belle touche, mais combien mieux si elle était tiède ! Les soupe du jour, crème de brocoli, était savoureuse mais avait été trop épaissie. La soupe à l'oignon avait le goût - je le jure - comme si elle avait été préparée avec du Coca Cola, c'est l'une des saveurs les plus étranges que vous puissiez rencontrer, et certainement pas à recommander sauf par curiosité. Il ne faisait pas très chaud non plus.

En revanche, la salade était respectable et la vinaigrette maison à l'avocat délicieuse. Les entrées étaient exceptionnelles : l'une, délicieuses cuisses de grenouilles l'autre, le Tournedos Henri IV, un filet d'une qualité exceptionnelle, magnifiquement cuisiné, avec une béarnaise et une sauce au vin bien plus délicate que le chausseur de l'Inn at Brushy Creek. Les légumes mélangés qui l'accompagnaient étaient habilement assaisonnés.

La Polonaise partage avec l'AlpenHof la distinction d'avoir le service de vin le plus intelligent et le plus informé de la ville, et la collection de bouteilles de Norman Baton est incomparable. Notre serveur, sollicité pour ses suggestions, a recommandé un St. Julien qui n'était pas sur la liste imprimée. Il s'est avéré que c'était une très bonne bouteille, tout à fait dans la fourchette de prix que nous avions indiquée (comme dans la plupart des autres restaurants d'Austin, les prix du vin à la Polonaise sont excessivement élevés). Rare en effet est le serveur Austin qui a jugé l'un des vins qu'il vend, et encore moins développé la capacité de les comparer. Ce serveur avait.

LE PLUS ANCIEN RESTAURANT FINE D'Austin, et toujours l'un des meilleurs, est Pâturages verts. Situé dans un quartier résidentiel du sud d'Austin, ce manoir de style plantation est ce qui se rapproche le plus de la véritable hospitalité du Sud que l'on est susceptible de trouver dans le centre du Texas. Malgré les incendies, l'évolution des goûts et la hausse des coûts, Green Pastures est resté fidèle à ses traditions.

Bien que le restaurant soit ouvert tous les jours, il n'y a pas de meilleur moment pour visiter Green Pastures que le dimanche midi. Le déjeuner buffet Old South servi alors est une affaire élégante, pas seulement une ligne de cafétéria ordinaire après l'église. Les réchauds en argent contenant des aliments fraîchement préparés sont personnellement supervisés par le propriétaire, Ken Koock, ils sont couverts lorsqu'un invité ne passe pas réellement sur la ligne, conservant ainsi leur chaleur et dissipant l'atmosphère habituelle de chariot qui gâche si souvent les buffets. Une musique de piano discrète est fournie en arrière-plan.

Un superbe punch au lait (fait avec de la crème glacée fondue et juste ce qu'il faut d'alcool) est servi aux invités à leur arrivée les recharges sont bien sûr autorisées. Le repas lui-même comprend une table séparée de hors-d'œuvre froids, ainsi que le buffet principal qui, lors d'une récente visite, se composait de boulettes de viande suédoises, d'une superbe ronde de rosbif rare, de poulet Copenhague (splendide poulet fraîchement frit assaisonné à la sauge) , des petits pains faits maison, une gamme de légumes de bon goût mais pas particulièrement excitante, et plusieurs gâteaux et pâtisseries décorés avec humour préparés par le chef pâtissier du restaurant.

Les enfants ne sont pas très présents au brunch du dimanche, mais ceux qui viennent sont bien plus les bienvenus que dans la plupart des bons restaurants, il y a même un dessert spécial pour eux. Le traitement cordial des enfants n'est qu'un aspect de l'un des attributs les plus attrayants de Green Pastures : son service joyeux. On n'a jamais l'impression que les serveurs et le personnel de service qui s'occupent du brunch souhaitent secrètement être encore au lit en train de lire les journaux du dimanche. Comme l'a fait remarquer un admirateur de la scène, "c'est tellement agréable de dépenser six dollars et d'être traité comme un roi".

Le soir, des dîners à la carte peuvent être sélectionnés à partir d'un menu de tableau noir portable qui comprend des spécialités telles que la poitrine de poulet sur riz sauvage, le faux-filet dans une excellente et abondante sauce Bordelaise, les crevettes au curry exceptionnelles, le shish kebab et deux ou trois autres. La vinaigrette maison et l'apéritif au fromage fait maison sont tous les deux assez bons. Les légumes sont généralement trop fades lors d'une récente visite, le "mélange de courge" était plus proche de la courge monotone. La cave à vin contient un certain nombre de belles bouteilles dont l'existence même est malheureusement obscurcie par l'une des listes les plus trompeuses et les moins informatives du monde. Une fois passé le grands crus de Bordeaux (« prix sur demande »), la liste descend dans des descriptions telles que « St. Emilion" sans année, seulement un prix (dans ce cas, 8,25 $ pour un demi bouteille). L'assistance du personnel était inexistante lors de notre dernière visite. Si l'invité ne savait pas par lui-même que la bouteille en question était en fait un cru classé 1967, il aurait du mal à le découvrir.

Néanmoins, le service (à part le vin) est à la hauteur du très haut niveau de Green Pastures, le café est l'un des meilleurs de la ville et les clients partent généralement avec le sentiment d'avoir vécu une expérience très agréable.

Vieille Vienne est une curiosité parmi les bons restaurants d'Austin. Les gens semblent l'aimer ou le détester. Plus jeune que la plupart (il a ouvert ses portes en 1972), il est solidement installé dans un ancien manoir majestueux sur une avenue résidentielle à l'élégance fanée à proximité du centre-ville.

Il n'y a rien de fané sur le décor, cependant. Somptueux et cossu, il rappelle à certains visiteurs l'Europe impériale au faîte de ses gloires. Pour d'autres, cela ressemble plus à ce que l'empereur François-Joseph aurait pu choisir pour le boudoir de sa maîtresse. Au moins cela peut être dit : vous ne l'oublierez pas de sitôt.

Nous devons avouer que, pour nous du moins, Old Vienna est un exemple classique d'un restaurant où les lieux montrent au-dessus de la substance. Cela ne veut pas dire que ses diverses spécialités continentales ne valent pas la peine d'être goûtées, et vous pouvez y savourer un repas digne de confiance. Mais les parties ne forment pas un tout satisfaisant car elles existent souvent plus pour l'apparence que pour fournir un élément essentiel de la salle à manger.

Article : le service. Malgré une tenue formelle, des accents mystérieux et beaucoup de glisse, les serveurs ne se comportent pas comme les serveurs devraient le faire. Lors de notre dernière visite, le nôtre est parti, penaud, lorsque nous avons refusé de commander des cocktails, et nous avons passé les 15 minutes suivantes à essayer de le faire revenir. Alors que la nourriture commençait à arriver, nous avons découvert qu'il appartenait au « qui obtient le— ? » école de service.

Objet : la nourriture. En principe, il n'y a rien de mal avec la nourriture. Presque tout, cependant, est fait à l'excès, apparemment sur la théorie que si un peu de, disons, de la vinaigrette est une bonne chose, alors un jéroboam serait encore mieux et probablement beaucoup plus chic aussi, peu importe comment détrempée la malheureuse laitue devient. La poitrine de poulet au parmesan, un plat sensé et bien cuisiné, a souffert d'un excès de fromage. Un faux Cordon Bleu fait (certes) avec du porc au lieu de veau était un mélange subtil de saveurs agressives. Les autres plats se sont mieux comportés: le goulasch hongrois était agréable et le filet Eszterhazi raisonnablement authentique était exceptionnel. Les légumes, cependant, étaient fades et détrempés, et les vapeurs d'ail des pommes de terre étaient suffisamment puissantes pour gêner la vision.

Objet : le vin. Malgré une baisse de 10 à 20 % des prix affichés au crayon, les vins de la vieille Vienne continuent d'être hors de prix. La liste, d'ailleurs, est singulière. Les vins hongrois et autrichiens prédominent, assez inoffensifs mais inadaptés au genre de plats servis par le restaurant (et certainement mal adaptés aux prix bordelais). Withal, le vin est meilleur que le service du vin. Nous avons sélectionné un blanc autrichien dans la liste et, après avoir commandé notre nourriture, avons donné au serveur le nom et le numéro de la bouteille que nous avions choisie. Une ombre noire de panique traversa son visage. "Quoi?" Il a demandé. La description a été répétée. « Montrez-moi », a-t-il supplié, agrippant frénétiquement la carte des vins et laissant tomber trois menus sur le sol. La zone appropriée a été indiquée. "Je n'en ai qu'un sur cette page", a-t-il déclaré avec un mélange de chagrin et de légitime défense. (On pouvait presque entendre le fantôme d'Evelyn Waugh renifler : "JE! JE! Non seulement cet homme ne sait rien de ces vins, mais il prétend en être le gardien ! ») Comme on pouvait s'y attendre, le vin que nous avions choisi n'était pas celui qu'il avait. Plutôt que de payer 7 $ pour une bouteille de « Sang de taureau d'Eger », nous avons choisi de boire du thé glacé.

Les derniers ajouts à la vieille Vienne sont une allée de galets semi-circulaire (pour les voitures?) Et un auvent imperméable terne olive hideux. Personne ne remet en cause le principe selon lequel une décoration luxueuse peut rendre un repas plus agréable, mais il semble dommage de dépenser de l'argent dans ce genre d'excès criard alors que la nourriture et le vin ne sont pas encore ce qu'ils devraient être. Il y a cependant de l'espoir. A new chef was scheduled to arrive straight from Vienna sometime in January if he is able to assert his authority in the kitchen, Old Vienna may yet deliver what it promises.

MarCo’s is another restaurant with old Austin ties, albeit quite different from Green Pastures. Opened in 1973 by Mary Kaltman, an associate of the late President Lyndon Johnson and former manager of the Driskill Hotel dining room, it got off to a roaring start but has lately begun to show definite signs of slipping. The original chef was recruited from Old Warsaw but left before Christmas to join the Polonaise. Such a departure can change a restaurant overnight, and it seems to have had an adverse effect on MarCo’s.

In no other major Austin restaurant (except possibly the Inn at Brushy Creek) is there such a wide variation in the quality of individual dishes. On our recent visit, the highly-recommended supreme of chicken with artichokes and fresh mushrooms was brilliant in concept but flawed in execution: the sauce was greasy, the chicken bordered on medium-rare, but it was still clearly a dish that began as a fine idea. The accompanying frozen mango salad was not only a perfect companion to the entree, it was superb in its own right. Coquille San Francisco (crabmeat and sole with avocado) was excellent. Chicken Livers Parisienne, on the other hand, was disastrous. Described on the menu as “an inspired medley of sauteed chicken livers, onion, red peppers and sour cream,” it actually consisted of mercilessly overcooked livers, no onions, pimentos instead of peppers, and a teaspoon of sour cream on top. The taste was downright unpleasant.

Onion soup was far better than the Polonaise’s, with particularly good grated cheese. Strips of store-bought (Mrs. Baird’s?) bread, flavored with butter and garlic, did not suffice as the appetizer they were intended to be. Key lime pie was easily the best of the desserts, but the bread pudding and chocolate mousse were also good.

MarCo’s (the peculiar name is an abbreviation of “the Mary Company”) is not a serious contender in wines. There are no distinguished bottles—just one Bordeaux, one Burgundy, and so forth, apparently made available simply to sate your thirst for the grape and not to impress anyone. Prices are moderately high but not prohibitive.

Faced with an almost unmanageably dull building near a freeway intersection, Ms. Kaltman has done the best she could with the cavernous dining room. The lobby has some welcome touches there is an 1896 Marshall Field catalog to read while you wait, and in December one wall was lined with intriguing pictures by fourth-graders interpreting the Mona Lisa and other classics.

The service is friendly, relaxed, and unpretentious. These are nice folks.

Les AlpenHof near Lake Travis is one of the best German restaurants in Texas. It is also the seul fine restaurant in the Austin area which serves good wine at reasonable prices, and that fact alone should make it worth a visit.

For those who expect a brawling, beer-hall atmosphere (or even a smoky Rathskeller), the AlpenHof’s intimate dining room comes as a surprise. The warm decor, candles, red tablecloths, and a crackling fire in winter are reminders that the place is aptly named: it is the image of an Alpine lodge.

Affable Bob Lowe, the white-bearded manager, moved here from Patti’s in Houston. A connoisseur of German wines, he had carefully selected 20 or so different estate bottlings from the Rhine and Moselle, along with a handful of French reds, and put them up for sale at prices that do not exploit the customer.

The food is straightforwardly German. Sauerbraten was a little dry, conservatively seasoned, but hearty and satisfying. Rouladen (rolled beef) was nicely done but might pose a hazard to those who do not like pickles, inasmuch as the core of the beef roll was a pungent dill. The excellent, rich lentil soup cried out for some dark German bread instead of the bland, soft American rolls that were served. Bean salad, a Texas picnic favorite, was very good indeed.

Eighty percent of the AlpenHofs clientele come from Austin, about 20 miles away. Although the restaurant would be an ideal spot to sip wine on a sunny afternoon, it is unfortunately only open for dinner.

Authentic Chinese cuisine is relatively new to Texas. Even now there exist only a handful of good restaurants serving the real thing, and until recently none of them was in Austin. The opening of the Hunan in October, 1973, brought exceptionally good Chinese food to the Capital City for the first time.

Specializing in the spicy dishes of Chairman Mao’s native province (for which it is named), Hunan is literally and figuratively the hottest thing to hit Austin dining in years.

Manager Frank Yi owns the Lotus Eaters restaurant on First Avenue in New York City (he also has a degree in Library Science, but that is another story). His chef is “imported” from Manhattan and offers his guests the same attention to detail that New York Chinese food connoisseurs demand. Only medium-to-large fresh shrimp are used beef dishes, even the minced ones, employ only flank steak because no other cut gives exactly the right flavor fresh ham is used exclusively in the pork dishes chicken legs and thighs are used in dishes like Kung Pao that call for chunks the breasts are reserved for dishes requiring strips of poultry, and the rest of the bird is simmered for homemade soup broths.

Among the many interesting and outstanding dishes available are Moo Shee Pork, rolled at your table in thin crepe-like pancakes made on the premises Shrimp with Walnuts, a beautiful creation consisting of lightly fried shrimp, English walnuts, onions, fresh snow pea pods, and a tangy red sauce Sauteed Shredded Beef and fragrant Hot and Sour Soup, both about as fiery as tender Western palates can endure sizzling Beef with Scallops and delicate Kung Pao Chicken with Peanuts. There are many more items, like Beef with Peppers all the way to such exotic treats as Squirrel Fish and Honey-dipped Bananas.

Since acquiring its beer license in December, Hunan is able to serve the cold, frothy beverage that is the best possible accompaniment to their highly-seasoned foods. Tea is also available but it is made with Lipton tea bags, a scandalous practice that should shame Mr. Yi in his dreams. There is plenty of fresh loose tea to be had in Austin Chinese groceries, and his customers pouvez tell the difference.

Next to Andre’s, Hunan serves the best food in Austin. On uncrowded evenings, the service is more communicative and helpful that most Chinese restaurants provide. The decor is best forgotten: a suburban shopping center store-front offers few possibilities for atmospheric dining, and none has been developed here. Hunan earns its star despite its setting, strictly on the strength of its quality cuisine.

—”WHEN I WAS THE CHEF aboard a Belgian passenger liner,” says Andre Graindorge, “a woman passenger got so hung up on the cooking that she came down to meet me.” That was eight years ago, and the woman is now his wife. Her parents lived in Austin, so the young couple moved there and Andre put to work the skills he had acquired in the cooking school at the Ecole Hotelier in Brussels. He also began to blend his Belgian heritage with Central Texas informality: you may see him shopping at an Austin market wearing cowboy boots, a western coat, and a pearl button shirt. But when he gets into the kitchen it is Belgium all the way.

Andre came to Austin with the desire but not the wherewithal to start a restaurant of his own. He organized the kitchen at the new Polonaise, then switched to the Swiss Chalet, and even spent a few months as a carpenter (one of his hobbies) before taking charge of the cafeteria at the local branch of I.B.M. Those were traumatic months. “I’d never seen a chicken fried steak,” he says, rolling his eyes skyward. “But I had a good assistant from Bergstrom Air Force Base. He knew how to fix it, so I watched him.” The I.B.M. kitchen had no stove or skillets, only a steam oven, griddles, and pots suitable for cooking 50 gallons of mashed potatoes at a time. “I told myself, I’ve got to do something else: I can’t go on like this.” He smiles the smile of a man who has passed successfully through Purgatory.

He opened his first restaurant in March, 1970, doing most of the interior reconstruction himself. Two weeks before the scheduled opening, the place was nothing but bare boards and a pile of debris. But the restaurant opened on time and was a success from the first day. He has now remodeled an attractive Hill Country inn with far more ambience.

Andre got his taste for cooking from his grandmother, who raised him. “She cooked all day,” he says. “She started in the morning making her soup, peeling asparagus for lunch, baking bread. There was something wonderful to smell every minute.” His personal ideal for a restaurant is the little French auberge, a country inn that specializes in game dishes, rather than the splendid urban palaces of classic cuisine like Lasserre or Tour d’ Argent in Paris. He likes the intimacy, the personal contact between owner/chef and guest, that the smaller places can provide. Texas law, however, has thrown a serious roadblock in the path of his plans to serve game: in contrast to European custom, it is a criminal offense to sell wild game like vension or rabbit commercially. Fortunately his next door neighbor raises domestic rabbits, and quail can also be purchased on the open market. He has done wonders with both.

Andre has one policy that is almost unique among the better Texas restaurants: he has never advertised. His reputation has spread solely by word-of-mouth from his loyal clientele.


Vegan Vienna Shopping Tips

Apart from the restaurants there are two vegan places that I wanted to add to this vegan Vienna guide. The first store is great for people who want to self-cater, and the second one would be great for souvenirs..

The first one is Maran, the vegan supermarket with a bakery counter I talked about before. It’s not that this was a huge vegan supermarket, but it was definitely bigger than any other vegan supermarket I have ever seen. Of course, we can always get our fruits and vegetables as well as staples like quinoa or beans at any regular supermarket. But if you are looking for specific vegan products like nutritional yeast, nut butters, or more exquisite plant milks, you may need to go to a specialized store.

Maran has everything you could ask for as a vegan in Vienna, and I’d love to live in a city that has such a big vegan supermarket.
Stumpergasse 57. Open Monday to Friday 8 am to 7:30 pm, Saturday 8 am to 6 pm.

Then there is the Zuckerlwerkstatt which I thought was perfect for souvenirs. They make vegan candies of different varieties. I got several bags of candy for family and coworkers, and everyone really liked them. The lady behind the counter could have been friendlier, but that was somehow a common theme in Vienna (and it’s actually a stereotype about Viennese people).
Herrengasse 6. Open Monday to Saturday 10 am to 6 pm.


Awful experience today- Park Royal branch

Awful experience today:
After visiting the tile shop a handful of times in the last few weeks I was actually very happy with the service of the employee at the till. Although their tiles are quite unreliable( out of 12 packs purchased, around 3 packs were damaged) the employee still dealt with us in an orderly manner.

However, today a completely different member of staff was at the till. The previous day we asked for a particular item and received the wrong one. After a long drive back we asked for an exchange to the item we had asked for before. The member of staff (who’s name I’m not aware of as of yet) decided to call us ‘Liars’ and without knowing the situation at hand he decided to say ‘Sister, you are a liar.. it is haram to lie. you should be afraid of Allah’.

Not only should any employee at a store know not to accuse a customer, especially when they have a receipt on hand(written proof) but to bring religion into the conversation and make utterly ridiculous claims is unacceptable.

I will be contacting the company’s office and will file a formal complaint against this branch as not only do the staff lack manners and respect, they are also unaware of the many laws around this form of discrimination.

If I may add, the employee was actually wrong and another member of staff decided to help out.


The 'awesome' Maidstone kebab shop that people just can't get enough of

A Kent takeaway has been shortlisted in the 2020 British Kebab Awards.

Maidstone Best Kebab, located on Tonbridge Road, is a finalist in the customer satisfaction category.

The nominations are based on a public vote, combined with hygiene and online satisfaction ratings.

The winners of the awards will be announced at the ceremony at the Parl Plaza Westminster Bridge Hotel on March 3.

Labour leader Jeremy Corbyn and Mayor of London Sadiq Khan will be among the guests on the night.

Maidstone Best Kebab has an overall rating of four on TripAdvisor and is ranked 17th out of 47 in the local quick bites category.

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Leaving a five star review, tbmex posted: "Great service great prices and awesome food, hot and fresh.

"Food hygiene is very good, prices are cheap and serving very good.

"I think best kebab in the Maidstone."

"The staff are always helpful, polite and serve with a smile," posted 794garyo.


Lagman – BanMian – 拌面/拉面

The term “BanMian” is actually quite a quite confusing Xinjiang cuisine name, as it seems to be used for any type of noodle dish out here. The good news is that no matter which type of BanMian you find yourself eating, you’ll probably love it.

Uyghur LaMian (a.k.a. Lagman)

The locals call the Uyghur version of BanMian “Laghman“, or “La mian”. Simply put, it’s a cooked dish of meat, vegetables and oil poured over a plate of noodles.

It happens often when I order this dish that they bring it out to me on two plates and either pour it together in front of me or allow me to take the honors. I haven’t quite figured out why that is.

Hui BanMian

Hui people are most famous for their noodles, which in my opinion make the Hui banmian better than the Uyghur lamian.

Hui noodles are stretched by hand in a process that takes an incredible amount of skill. If you have a chance to watch it happen, you’ll be amazed to witness the chef take a lump of dough, stretch it, slam it on the table, twist it and repeat the process a hundred times over until it becomes thin strands of noodle.

How to Order BanMian

The unfortunate part of ordering BanMian for most foreigners is the unbelievable number of choices. The menu board from one of my favorite local Hui restaurants is just one example – they have so many options that there’s actually one that translates into “Hodgepodge” (大杂烩). Ha!

My method is to just ask the waitress which is the most popular. It’s not a question they get regularly so they may look at you weird, but often they’re more than happy to offer a suggestion.

FYI – once you order your plate it’s not uncommon for a patron to ask for more noodles. Honestly, though, take it easy on the heavy noodles. Your stomach will thank you later.

In Mandarin

Man lahman ni yahxi kuriman


Hungarian People

If you ask me how Hungarian people look like, it would be hard for me to find a stereotype to describe them. Most Hungarians look different from each other. Not all Hungarians are blond, or tall, or have certain common features. They come from many different backgrounds, therefore they have different features. But there is something that if I have to generalize I would say that most women are beautiful and men are good looking.
And where is all this mixture coming from? Well, it all started from the time the Magyars settled down in the Carpathian Basin (896). At that time they started living with people who were already there and throughout the history they had to deal and live with Tartars and Turks, the Hapsburg who repopulated devastated areas with Slovaks, Germans, Slovens, Serbians and Romanians, just to mention some.

So, you can find Hungarians with Turkish, Slovak, German, Croatian, Serbian, Jew, Russian and Romanian backgrounds and physical features. Even within the Hungarian language you can find traces of this interesting fusion.

The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat is a book to get to know in detail about Hungarian tragic history .

Hungarians are hard working people who have survival personalities. They are great savers, especially in difficult times. They are not fond of credits, not even to mention credit cards. They always prefer to save the money they need and then buy what they need than to acquire any debt with a bank. However, times are changing and slowly Hungarians are becoming big spenders.

Hungarian’s Cultural Traits

The Hungarian culture is diverse and varied, diverging from Budapest to the eastern and western borders of the country. Hungarian people are known to respect women, elders as well as ancestors. Being God fearing people, Hungarians do not fear death, believing it is nature’s destiny.

They do not believe in mysticism or life after death. Hungarians are artistic people, known for wide interest in music, poetry, literature, art, chess, science, and mathematics. They give wide recognition to talent and appreciate talent, humor, knowledge and sensitivity.

Hungarians are very intelligent people who have contributed greatly to the world in many areas such as science, arts, music and technology. Zoltan Kodály, Béla Bartok, Franz Liszt, Victor Vasarely, Estee Lauder, Albert Szent-Györgyi and Joseph Pulitzer are just a few names of the long list of famous Hungarians.

Hungarians consider themselves very talented in sports, and they are indeed. They out stand in fencing, wrestling, pentathlon, swimming, water polo and canoeing.

Hungarian Traditions and Beliefs

Hungarian people believe in strong familial values. It would not be wrong to say that family is the center of the Hungarian social structure, providing both financial and emotional support for its members. In Hungary, generations of extended family support each other and live together, with the family comprising biological parents, grandparents, and usually two children.

Hungarian people invest time and emotions in nurturing a long-term friendship relationship. They feel one person cannot take the place of another. You can count on your Hungarian friend at any time of the day and they would expect the same commitment from you. Personal relationships are in fact seen as “social capital.”

They expect friends to share intimate personal details with each other. If you are in Hungary and become friends with a Hungarian, do not be surprised if you are asked personal questions, as this is part of the familiarizing process. They would not feel shy in sharing even their romantic life with their friends.

They believe personal chemistry facilitates many tasks, making lives bearable and even enjoyable at times. Hungarian women are dedicated mothers and wives brought up with traditional values about taking care of family. They are excellent bakers and experts in culinary arts.

Traditional Hungarian women basically postpone their professional career to stay home bringing up their kids until their offspring are at kindergarten age. ( 3 years old)

Customs and Etiquette in Hungary

If a Hungarian invites you to their home, bring a box of chocolates, liquor or flowers as a gift for your host and their kids. Do not feel shocked or offensive if your host asks you to remove your footwear outside before entering the house, it is a habit and it is very normal here. Hungarian people are known for their punctuality.

Arrive on time for a dinner to a Hungarian’s home. However, if you are invited to a party in Hungary, ensure that you are not late than 30 minutes. Bringing flowers is considered auspicious in Hungary, but Hungarians do not like to receive lilies, or chrysanthemums.

When introduced to a Hungarian, women and men shake hands. Among friends, Hungarian women greet themselves by giving one kiss on each cheek, starting from the left. Men shake hands, although among family members they sometimes kiss each other in special occasions . Hungarian women are physically very attractive and like taking care of their appearance, most of them believe in the fashion mantra “skeleton equals sexy.”So, you will find that most Hungarian women dress on a trendy style.

Hungarian people follow continental table manners, holding the knife in the right hand and the fork in the left while eating. Guests should not start eating before the hostess begins. Once you have finished your meals, keep your fork and knife parallel to the right side of your plate.

Wine and beer are part of every Hungarian dinner and party, so heavy drinking is somehow common with the middle aged men and women. But this does not mean that Hungarians are not responsible people. In fact, Hungarian people are known for being self reliant and responsible. In Hungary, the traditional pattern of aggression is directed more toward self than at others, and this is the reason Hungarian people believe it is better to find faults in themselves than in the other person.

Business Etiquette in Hungary

Hungarian people strictly follow etiquette in dealing with different situations and expect the same from others. While in Hungary it is common practice to greet each other by shaking hands, it is always better to wait for women to extend their hand.

If you are a woman, do not be surprised if a man kisses your hand when greeting you. It is an old tradition of great respect still in use by few Hungarians. In fact, in Hungary the formal way to greet a woman is saying, “kezet csokolom” that means “I kiss your hand”. Nowadays it doesn’t really happen, they just say it.

Hungarians introduce themselves by their last name first and usually use their titles. Keep in mind that a “Doctor” can be either a medical doctor, a lawyer or a holder of a Ph.D. An important part of the relationship building process in Hungary is socializing, and face-to-face meetings are the Hungarians’ preferred choice for communicating with each other.

They detest other vehicles of communication, including letters. Hungarians are straightforward and often use jokes, stories, or anecdotes to prove their point, and they expect the same from others. They dislike vague statements. However, Hungarian people tend to easily suspect reticent individuals who conceal their innermost thoughts.They believe that eye contact indicates sincerity and expect others with whom they communicate to look them in the eye.

While scheduling meetings with Hungarian businesspersons, you may find it difficult to get clearance for Friday afternoon. Even it might be difficult to schedule meetings from mid-July to mid-August. Also avoid scheduling meetings from mid-December to mid-January. Cancelling a meeting at the last minute is considered rude, which could even ruin a business relationship.

No business deal in Hungary can be expected to be finalized without prior partying. You cannot expect to reach an agreement with Hungarian people without giving them complete details about it. Being skilled negotiators, Hungarians do not like high pressure sales tactics.

Hungarians are extraordinary people who have survived the worst of times but still have managed to keep alive their customs, traditions and language despite adversity.The Hungarian language is a unique, complex and wonderful language totally detached from all major linguistic groups and it is spoken in only one tiny country, Hungary. It is a superstar language that has survived generations of attempts to make it disappear.

If you are interested in getting to know about Hungarian people in more detail I recommend you read Culture Shock! Hungary: A Survival Guide to Customs and Etiquette, a book that gives you a deep inside of the Hungarian Culture in all senses. It is written by Zsuzsana Ardó, a Hungarian journalist.


Voir la vidéo: JE COMPARE UN KEBAB ACHETÉ EN ALLEMAGNE VS FRANCE (Juillet 2022).


Commentaires:

  1. Zulkishicage

    Authoritative answer, tempting ...

  2. Sayyar

    Ce sujet est tout simplement incomparable :), c'est très intéressant pour moi))))

  3. Ashtaroth

    Réponse faisant autorité

  4. Sciiti

    Je pense que des erreurs sont commises. Je suis en mesure de le prouver.

  5. Kurt

    A mon avis, tu fais une erreur. Je peux le prouver. Envoyez-moi un e-mail en MP.



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